Поверхность печей и каминов, сложенных из обыкновенного глиняного кирпича, часто облицовывают печными изразцами или цветными глазурованными плитками. Конечно же, оштукатуренная печь более проста в исполнении, но керамическая облицовка имеет перед штукатуркой ряд преимуществ. Во-первых, за облицованной печью легче ухаживать. Ее проще содержать в чистоте. Во-вторых, облицовка предотвращает проникновение дымовых газов из печи в жилое помещение, так как образует защитный панцирь.

Облицовка печей и каминов керамической плиткой

Для непрофессионала лучше порекомендовать облицовку керамическими плитками. Для этой цели, как правило, используются глазурованная напольная плитка квадратной или прямоугольной формы толщиной порядка 6 мм. Плитка должна обладать высокими термостойкими качествами и стойкостью к перепадам температур. На тыльной стороне плиток должны быть насечки для более прочного сцепления с раствором. Существуют и специальные печные плитки с пазами и комплиментарными им гребнями на боковых гра-нях, благодаря которым становится возможной бесшовная облицовка. Для того чтобы плитка не трескалась под воздействием высоких температур, основание отопительного прибора рекомендуется обтянуть сеткой рабицей (на дюбелях) и оштукатурить. Укладку плитки ведут по оштукатуренной поверхности.

Облицовка с использованием алюминиевых уголков

Данный способ предполагает использование специальных алюминиевых полосок с отверстиями, которые устанавливают в вертикальные швы кирпичной кладки печи (камина). В дальнейшем к полоскам на болтах крепятся алюминиевые уголки (тавровый профиль), между которыми и укладывают керамические плитки. Понятно, что вертикальность кладочных швов печи не должна оставлять сомнения, в противном случае возникнут серьезные проблемы с облицовкой. Зазор между плитками и кирпичной кладкой печи заполняют раствором.

Кстати о растворе, для облицовки печей и каминов используют глиняный или глиняно-цементный раствор, В отличие от цемента глина с повышением температуры становится только прочнее. Состав глины для облицовочного раствора не имеет большого значения.

Облицовка печей изразцами

Если облицовка керамическими плитками производится по окончанию основных работ по возведению печи, то облицовку изразцами производят одновременно с кладкой печи. Поэтому этот способ декоративной отделки — более трудоемкий и требующий серьезных профессиональных навыков. Более того, облицовка печи изразцами сродни настоящему искусству. И, к сожалению, в настоящий момент людей, владеющим этим искусством, становится все меньше и меньше. А ведь в былые времена изразцы были нашей национальной гордостью.

Печные изразцы — это не просто декоративная отделка. Печь, покрытая изразцами, отличается большей теплоотдачей, чем обычная печь. С каждого 1 м 2 нагревательной поверхности изразцовой печи теплоотдача увеличивается на 0,23–0,3 кВт. Однако выложить печи изразцами не то же самое, что покрыть кафельной плиткой.

Порядок облицовочных работ таков: первыми устанавливают изразцы, а потом к ним крепят кирпичи. Укладка изразцов, как и кирпичей, ведется по рядам, снизу вверх, начиная с углов. До того, как приступить непосредственно к кладке изразцов на растворе, настоятельно рекомендуются сложить стенку печи насухо.

Кладка каждого изразцового ряда включает в себя следующие этапы:

1. С обратной стороны изразца на половину румпы наносят глиняный раствор, в который с силой вдавливают речную гальку или кирпичный щебень. Сверху наполнитель заделывают кладочным раствором и выравнивают.

2. К внутренней стороне изразцов аккуратно прижимают кирпичи.

3. Дабы увеличить прочность кладки, зазоры между изразцами заполняют плоской щебенкой.

4. Выложив кирпичи до верха изразцового ряда, изразцы стягивают между собой проволокой, пропущенной через загибы костылей. Костыли осаживают, а концы проволоки выводят в кирпичную кладку.

5. В вертикальных рядах румпы изразцов скрепляют стальными скобами.

Самый ответственный момент изразцовой кладки — устройство первого ряда. Если вы уже на этом этапе допустите хоть малейшую ошибку, то дальнейшая работа только усугубит дефект. Для того чтобы его исправить, возможно, придется разобрать уже уложенные ряды изразцовой кладки, включая первый. При кладке второго и всех последующих рядов костыли изразцов осаживают до уровня нижерасположенного ряда одновременно с кирпичной кладкой. Обратите внимание, что костыли первого изразцового ряда должны быть немного короче самих изразцов.

Облицованную изразцами печь очищают от грязи. Если между изразцами есть швы, то их лучше смазать жидким гипсовым тестом, тогда они станут нарядно-белыми.

В производстве стеклянной мозаики наиболее распространена передовая и дешевая «бумажная» технология. Если сравнивать с сеточной технологией, отличий два. Во-первых, бумажная технология укладки мозаики улучшается адгезия мозаики к поверхности, так как нет промежуточной основы — сетки. Во-вторых, если укладка мозаики производится на выпуклые участки с помощью матрицы на сетке, то швы расходятся. Вместе с тем для мозаики на «бумажной» основе этого не происходит никогда. Как правило, изготавливаются матрицы размером около 30×30 см, состоящие из 225 плиток мозаики величиной 20×20 мм каждая.

Техника укладки мозаики

Наиболее распространенная техника укладки мозаики — это прямой метод, что состоит в укладке тессер прямо в слой цементного или известкового раствора, после того как на поверхности соответственно был сделан набросок рисунка. Тессеры укладываются сразу на постоянную основу, поэтому нужен подходящий клей. При прямом методе укладки мозаики на сетке из стекловолокна рисунок, выполненный на бумаге, делится на сегменты меньшего размера.

Прямой метод укладки мозаики используется прежде всего для выполнения настенных панно, неровность поверхности и различный наклон тессер создают особенное мерцание света, одну из основных особенностей мозаики.

Инструкции по укладке мозаики

Выравнивание клея для мозаики

1. Первым делом необходимо подготовить поверхность, на которую будет укладываться мозаика. Необходимо выровнять, очистить и отшлифовать поверхность. Температура в помещении при укладке мозаики должна быть в пределах от +5 до +30. Перед началом работы, пишет iBud.ua, очертите поверхность, которая будет облицовываться, чтобы затем правильно расположить мозаику. Замерьте три листа мозаики, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга и нанесите полученные размеры на поверхность по горизонтали и вертикали, таким образом, чтобы у Вас получилась сетка. Стена будет разделена на несколько секторов, каждый из которых будет равен 9 листам мозаики.

2. Согласно инструкциям разведите раствор для укладки мозаики. Для мозаики рекомендуется использовать раствор белого цвета, в противном случае у мозаики может появиться нежелательный оттенок. Если укладывать будете стеклянную мозаику — клеющий раствор берут прозрачного либо белого цвета. Внимательно читайте и следуйте инструкциям производителя на упаковке раствора для укладки мозаики. Убедитесь, что листы мозаики не скользят на растворе.

Приклеивание мозаики на бумажной основе

3. Плоским краем шпателя нанесите равномерно на стену раствор, область покрытия не должна превышать размер 9 листов. Зубчатой стороной шпателя (зубцы не менее 3,5 мм) разровняйте раствор и уберите излишки. Не следует распределять раствор сразу на большой площади, чтобы на поверхности не образовывалась пленка.

Если листы мозаики на бумажной основе, то нанесите листы мозаики бумажной основой вверх. Проведите по мозаике резиновым шпателем, чтобы раствор равномерно распределился по листу. Металлические шпатели в данном случае использовать нельзя. Четко выдерживайте расстояние между листами, чтобы швы были ровными.

Приклеивание мозаики на сетке

Для укладки мозаики на сетке используя резиновую гладилку, нажмите на лист так, чтобы тыльная сторона листа (сетка из стекловолокна) равномерно погрузилась в клеевой раствор.

Швы между листами должны соответствовать расстоянию между сегментами мозаичного листа. После укладки второго сектора из девяти листов вернитесь к первому и промокните бумагу влажной губкой, пока она не станет легко отставать от поверхности. Будьте осторожны, так как раствор к тому времени еще не застынет.

Удаляем бумагу с мозаики

4. Удаляем бумагу с мозаики. Снимать бумагу с верхнего угла, ведите ее медленно, по диагонали и как можно ближе к поверхности. Выровняйте плитку и швы маленьким шпателем и удалите излишки клея, пока он не засох.

5. Через сутки наносим затирку. Перед нанесением затирки удалите все излишки клея с поверхности мозаики (для мозаики на бумажном основании) при помощи мокрой губки. Распределите затирку для мозаики при помощи резинового шпателя по горизонтали и вертикали, покрывая площадь не более 2 м 2 за раз.

Техника затирки швов мозаики

Удаление излишков затирки влажной губкой

Удаляйте излишки затирки по диагонали при помощи резиновой гладилки. Оставьте затирку высохнуть на 10 — 20 минут. Это время зависит от комнатной температуры. В результате затирка должна потемнеть.

6. Для ежедневного ухода за мозаикой используйте обычные нейтральные чистящие средства (не абразивные). Не используйте воск, масла, фтористоводородную и фосфорную кислоты. Для специальной очистки или в случае сильного загрязнения, используйте чистящее средство с низким содержанием кислоты, соблюдая инструкции производителя по дозировке и методам очистки. После этого сполосните поверхность большим количеством воды.

Укладка мозаики на бумаге

Укладка мозаики на сетке

Резка стеклянной мозаики

Существуют такие способы, предназначенные для резки стеклянной мозаики:

1. При помощи ножа или ножниц можно разрезать бумагу или сетку на полоски;

2. При помощи специальных щипцов для мозаики разрезать по одному сегменту;

3. Резка по мозаичным листам с использованием отрезной машины, оборудованной десятисантиметровым алмазным диском. Следует наметить линию отреза карандашом на бумаге либо непосредственно на мозаике и постепенно углублять надрез алмазным диском. При попытке разрезать лист мозаики за один раз, покрытие может расколоться под натиском мастера.

Уход за мозаикой

Мозаика любого из типов достаточно проста в уходе и не требует применения специфических дорогостоящих чистящих средств. Для ежедневного ухода за мозаикой используйте обычные нейтральные чистящие средства (не абразивные). Не используйте воск, масла, фтористоводородную и фосфорную кислоты. Для специальной очистки или в случае сильного загрязнения, используйте чистящее средство с низким содержанием кислоты, соблюдая инструкции производителя по дозировке и методам очистки. После этого сполосните поверхность большим количеством чуть тёплой воды, чтобы не оставлять на нем средств, губительных для мозаики.

Технология укладки плитки

Рано или поздно многие из нас, зайдя в свой туалет или ванную, с удручающим видом посмотрят на известковый налет и ржавчину на раковине, которые уже ничем нельзя отмыть, на старый протекающий душ, который уже давно пора сменить и выцветший кафель, который местами потрескался и отвалился. В такие моменты мы и начинаем задумываться о покупке новой раковины, унитаза, ванны и т.д. Но вслед за сменой сантехники мы соответственно подумываем и о смене внешнего вида самого помещения, а именно о полной замене кафеля. 
Цены на современную сантехнику довольно высоки, а экономить зачастую не на чем, так как это может привести к более серьезным финансовым затратам в виде восстановления затопленных нижерасположенных квартир. Поэтому значительной экономией без удручающих последствий будет вычеркивание из списка пункта работы по укладке плитки. Зачастую расценки на укладку 1 кв.м. плитки могут подходить к стоимости самого квадратного метра плитки. Мы рассмотрим, как, обладая минимальными строительными навыками, достаточно качественно как положить плитку, так чтобы и выглядела наша работа достойно и себестоимость не была пугающей.

Подготовка поверхности

На самом деле все не так уж сложно. Для начала избавляемся от старой сантехники, далее берем в руки молоток и зубило и начинаем отбивать старый кафель. Мы напоминаем, что следует соблюдать меры предосторожности: на руки надеть перчатки, чтобы не порезаться об острые края, а на глаза – очки, которые защитят от попадания пыли и мелких отлетающих кусочков плитки. После того как плитка отбита, необходимо убрать тем же зубилом остатки старого клея. 
Теперь можно приступать к самому главному процессу. Нет, это совсем не укладка самого кафеля – это подготовка поверхности. Здесь главное усвоить важное правило: 80% успеха – это ровная поверхность. Положить плитку неровно при наличии хотя бы небольших способностей вряд ли удастся. 
Первым делом, осмотрим качество штукатурки. Если она в основном состоит из смеси песка и цемента, местами уже вздулась и готова обрушиться, то придется снова взять в руки молоток и зубило и очищать поверхность до кирпичной кладки. 
Если поверхность достаточно прочная, то приступаем к измерению ее геометрических параметров. Для этого нам понадобится отвес. Само приспособление достаточно простое и состоит из тяжелого груза, который прикреплен к шнуру. С его помощью мы проверяем вертикальность стен. Для этого разматываем шнур на высоту комнаты, закрепляем его под потолком к стене и смотрим, насколько наша стена уходит в сторону. Если отклонения превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Керамическая плитка – это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, можем получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не сможем заделать. 
Теперь необходимо взять угольник и измерить взаимную перпендикулярность стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Есть разумное объяснение, почему это стоит сделать. Если в этом угол мы поставим стиральную машину, то, скорее всего, ничего страшного на произойдет, кроме того, что одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – стоять на значительном расстоянии. Однако если в этот угол поставить ванную, то получим щель, через которую постоянно будет просачиваться вода. 
Затем необходимо проверить стены на всевозможные выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Главное, чтобы его длина была ну никак не меньше метра. Если имеются даже незначительные отклонения (несколько миллиметров на длину в один метр) – то лучше их выровнять. 
С полом то же самое. Никаких неровностей. Так же уровнем проверяем его горизонтальность. В случае, если он будет завален в какую-либо сторону, то получится большой зазор между стеновой и половой плиткой, который будет выглядеть не очень эстетично.

Выравнивание стен

Если стены оказались неровными, то приступаем к их выравниванию. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

• Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;
• Дрель с миксером, для размешивания состава;
• Водяной уровень для контроля работ;
• В случае использования смеси из песка и цемента, нам понадобится мастерок и терка;
• В случае использования специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой вспомогательный маленький, для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.

При использовании смеси из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениями растираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем выравнивание стен до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня. 
Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву “T“. Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора. 
Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю. 
Теперь нужно установить рейки к стене. Для этого отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. Здесь мы рекомендуем воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня. 
Далее вбиваем вдоль каждого из профилей, установленных в углах, по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по высоте выступов маятниковых реек. После чего по шнурам выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное – ровно установить маяки.

Выравнивание пола

После стен начинаем выравнивание пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен. 
Однако в случае изготовления так называемых наливных полов (самовыравнивающиеся полы), при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой. 
Далее по периметру комнаты вычерчивается уровень. Для этого нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем.Один человек наносит риску на стене и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом наносим по несколько отметок на каждой стене. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери. 
А вот если пол оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет.

Покупка материалов

После того как поверхность будет готова можно отправляться за покупкой плитки. Но, прежде всего, нужно обмерять помещение и узнать общую площадь, которую необходимо выложить. 
Далее отправляемся в магазин и выбираем понравившуюся нам плитку. Вот здесь нужно знать, что есть два вида плитки, для стен и для полов. Разница в них состоит в том, что половая плитка значительно крепче и имеет более шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться на ней. Так же лучше всего покупать плитку 1 сорта, так как в случае покупки плитки 2 или 3 сорта в ней, скорее всего, будут отличия по цвету и размерам. 
В любом случае лучше покупать плитку с небольшим запасом, в частности, на случай ее поломки при разрезке. Это связано с тем, что спустя неделю эта плитка может либо исчезнуть с прилавков, либо в продаже будет более низкий сорт. Даже если ничего этого не произойдет, и та же плитка будет в наличии, то она может оказаться из другой партии и, возможно, будет слегка отличаться по цвету от первоначально купленной. 
Кроме плитки сразу следует приобрести все необходимые бордюры, декоративные плитки с узором и т.д. 
В качестве клея лучше брать сухие строительные смеси, которые изготавливались специально для укладки плитки. Их можно легко найти на любом строительном рынке или в магазине. При этом нужно учитывать, что для ванны выбирается клей для влажных помещений, а для укладки на улице необходимо покупать клей для наружных работ. Так же стоит обратить внимание на максимальную толщину слоя штукатурки, который должен быть обязательно указан на упаковке. 
Если средства не позволяют, то можно воспользоваться старым методом оштукатуривания при помощи песка и цемента.

Технология укладки плитки

После доставки всего этого домой можно приступать собственно к укладке плитки. Для начала необходимо приготовить клеевой состав. Делаем это следующим способом. В воду небольшими порциями всыпаем смесь и размешиваем миксером, прикрепленным к дрели. Мы советуем не высыпать сразу большое количество смеси, так как в случае использования дрели небольшой мощности, перемешать раствор будет довольно проблематично. В итоге мы должны получить смесь, которая не должна быть слишком жидкой, так как это приведет к ее оплыву со стен; и в то же время смесь не должна быть слишком густой, так как ее будет довольно сложно растянуть по стене. После того как состав готов, приступаем собственно к укладке. 
Начинаем с укладки плитки на стену. Работы производим в направлении снизу вверх, т.е. сначала выкладываем первый ряд над полом, затем следующий и так далее для каждой стены. Для того чтобы у нас получались строго ровные ряды, на пол кладется рейка и выравнивается по уровню. Первый ряд плитки укладывается по этой рейке. Чтобы последующие ряды были выложены горизонтально, по углам стены прибиваются вертикальные рейки, выровненные по отвесу. После на уровне второго и последующих рядов плитки в угловые рейки вбивается по гвоздю, между ними натягивается капроновая нить – по ней и следим, чтобы ряд получался строго горизонтальным. 
При укладке на стену зубчатым шпателем наносим клей на нижнюю поверхность плитки и прикладываем ее к основанию. Слегка придавливая плитку к стене, надо проследить, чтобы клеевой состав распределился по всей ее поверхности. Тоже повторяем и с соседней плиткой, после чего вставляем между ними крестики. Рекомендуемая толщина шва 2-4 мм. Зазор носит далеко не декоративный смысл. В случае если его не оставить, то при тепловом расширении плитка может треснуть или отклеиться от поверхности. Качество укладки каждой отдельной плитки по вертикали и горизонтали постоянно контролируем уровнем. 
Если в ряд целое количество плиток не помещается, то излишки в углах отрезаем плиткорезом. Тут нужно учесть только одно: не имея большого опыта, очень сложно отрезать часть плитки шириной менее нескольких сантиметров. Если все же это необходимо сделать, то лучше воспользоваться либо болгаркой. Если же болгарки нет, то после нанесения нареза плиткорезом, аккуратно обломать ненужный край пассатижами. Отрезанные плитки лучше всего выкладывать в углах, которые впоследствии могут быть закрыты всевозможными шкафчиками, душевыми кабинками и т.д. 
Далее по такому же принципу укладываем плитку на пол. Направление работ – последовательное выкладывание рядов от дальнего угла к двери. Для удобства укладки также натягивается нить, чтобы ряды выходили параллельными друг другу, не было смещения. Для проверки выложенного ряда плитки на горизонтальность воспользуйтесь уровнем. Если же помещение большое, к полу прикладывается правило, а уже на него сверху ставится уровень. 
Клеевой состав наносится на всю поверхность плитки, и деревянным молотком либо рукояткой мастерком пристукивается до тех пор, пока она не станет на уровне натянутого шнура. Если плитка опустится ниже, то следует ее оторвать и добавить под нее больше раствора. 

После укладки плитки и полного высыхания клеевого состава необходимо очистить плитку от попавшего на нее клея и заполнить швы фугой выбранного цвета при помощи резинового шпателя. Остатки фуги следует протереть влажной тряпочкой. При выборе фуги не рекомендуется покупать самые дешевые образцы, а также не пользоваться неизвестными производителями, так как швы в последствии могут потрескаться. 
На этом весь объем работ по укладке плитки можно считать завершенным. Если желаете довести всё до идеала можно обработать плитку специальными составами, которые кроме защитных свойств придают керамическому покрытию дополнительный блеск.

Для обычной чистки керамической плитки нужны моющие средства. Вмести с тем, сильные и агрессивные средства на кислотной основе разрушают не только плитки, но могут повредить швы, заделанные материалами на основе цемента или специальными затирками. Наибольшей сопротивляемостью химическим воздействиям обладают лишь швы, заделанные эпоксидными материалами.

Классический инструмент для ухода за керамической плиткой

При уходе за керамической плиткой следует максимально ограничить применение абразивных средств (например, металлических щёток), особенно в том случае, если плитки имеют глянцевую поверхность. Для ухода за керамической плиткой используйте пылесос, щётки с натуральной мягкой щетиной или чистые тряпки.

Глазурованные керамические плитки можно эффективно мыть специальными средствами, избегая применения порошков и паст. Для защиты неглазурованных керамических плиток (керамический гранит, клинкер) следует применять специальную жидкость, предохраняющую пол от возникновения пятен на поверхности и на швах.

Повышенное внимание следует обратить на изделия с насечкой, полированные и нескользящие. Светлые однотонные цвета, особенно в полированном варианте, несмотря на их отличную очищаемость с гигиенической точки зрения, являются не очень устойчивыми к определённым видам пятен, поэтому необходимо помнить, что они нуждаются в большем уходе.

После укладки керамической плитки необходимо очистить поверхность от остатков клея и затирки. Для эмалированной керамической плитки нужно использовать тёплую воду и мягкую губку, что бы не поцарапать эмаль. Если был уложен керамогранит, то можно использовать слабый раствор соляной кислоты, примерно 10:1, предварительно протерев швы между плитками чистой водой. После мытья кислотным раствором следует снова промыть плитку водой. Полированный керамогранит в течении первых нескольких месяцев после укладки рекомендуется промывать кислотным раствором, так как в микропоры отполированной поверхности может забиваться пыль или грязь и керамогранит может потускнеть.

Швы, безусловно, оказывают огромное влияние на эстетическое состояние поверхности. При уходе за стенами и полами, покрытыми керамической плиткой, следует избегать применения очень агрессивных средств очистки, которые могут повредить швам, особенно если была использована затирка на цементной основе. Швы, затёртые эпоксидными материалами, обладают наиболее высокой химической стойкость. Облицованные керамической плиткой элементы интерьера/экстерьера (фасад, пол, стена, столешница) представляют собой прочные, долговечные и практичные в эксплуатации поверхности.

Мытье керамической плитки

Правила и рекомендации, которые помогут Вам при уходе за керамической плиткой:

- если загрязнения незначительные – протрите поверхность влажной губкой и мягкой сухой тканью;

- если загрязнение умеренное – можно воспользоваться жидкостью для мытья окон или тёплым раствором слабощелочных бытовых моющих средств, при необходимости увеличив концентрацию раствора; для мытья керамической плитки, пишет iBud.ua, не следует использовать мыло, содержащее в своём составе органические кислоты и жиры, т.к. в условиях повышенной влажности это может спровоцировать появление спор плесени, а также появление на поверхности плитки жировой плёнки, что значительно снижает блеск глазури;

- избегайте при уходе за плиткой использования агрессивных моющих средств на кислотной основе, потому что они могут нарушать целостность структуры материалов на цементной основе, которыми заполняются швы между плитками, повредить верхний слой глазури, декорированные элементы;

- из множества имеющихся в продаже чистящих и моющих средств для ухода за керамической плиткой желательно выбирать средства, которые рекомендуются производителем именно для ухода за керамической плиткой. Например, специальные средства по удалению растворов и цемента после укладки керамической плитки, мягкие моющие средства, средства для тщательной очистки плитки, средства для защиты швов от плесневых спор, водоотталкивающие средства для обработки напольной плитки, средства для ухода за полированной поверхностью керамической плитки и т.д.

Абразивный эффект увеличивают песок, пыль от постоянного хождения по облицованной поверхности пола. Поддерживайте пол в чистом состоянии и избегайте попадания пыли, песка, мелкого гравия с улицы. Грязь, а в зимний период также и соль, приносимые обувью с улицы, способны испортить внешний вид плитки своими абразивными свойствами. Поэтому на полах в кухнях и вблизи входов рекомендуется применять плитку с более высоким классом износоустойчивости (3 и выше).

Несмотря на высокие показатели износостойкости, керамический гранит также нуждается в правильном уходе – необходимо соблюдать вышеизложенные правила эксплуатации, а также учитывать некоторые особые рекомендации, приведенные в таблице ниже.

При помощи современной напольной плитки можно реализовать абсолютно всякие дизайнерские решения: она оригинальна, красива, обладает превосходными физико-химическими данными.
Керамическая плитка для полов выпускается разных конфигураций и размеров: прямоугольная, квадратная, треугольная, восьмигранная и шестигранная. Наиболее часто для настилки пола применяют плитку таких размеров: 200×300, 200×250, 150×450, 300×300, 200×200, 170×170, 150×150, 100×100, 85×85, 80×80, 70×70, 60×60, 50×50, 48×48 мм. А толщина плитки равна, как правило, около 8-11 мм.

Моза́ика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение) посвящённое музам) — декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.

История

Древний Восток

История мозаики восходит ко 2 пол. 4 тысячелетия до н. э. — времени, которым датированы постройки дворцов и храмов шумерских городов Месопотамии: Урука, Ура, Эриду.

Мозаика составлялась из обожженных глиняных палочек-конусов длиной 8-10 см и диаметром 1,8 см, которые укладывались на глиняный раствор. Изображение формировалось из торцов этих конусов, которые раскрашивались, обычно красным, черным и белым. Использовались геометрические мотивы: ромб, треугольник, зигзаг.

Ранним примером техники инкрустации или получившей в античности название мозаичной техники opus sectile, впоследствии развившейся в технику флорентийской мозаики можно считать артефакт, условно называемый «Штандартом из Ура» (2600—2400 гг. до н. э.)

К 8 в. до н. э. относят ранние примеры применения техники мозаики из необработанной гальки, составившей один из этапов в развитии мозаичных техник и на своем излете пренебрежительно называвшейся римлянами opus barbaricum. При раскопках открыты орнаментированные галечные полы Алтын-тепе (вост. Анатолия) и дворца в Арслан-таше (Ассирия), однако самым богатым памятником являются галечные мозаики Гордиона (Анатолия).

Античность

Первые античные мозаики из необработанной гальки найдены в Коринфе и датированы кон. 5 в. до н. э. Это контурные изображения людей, животных, мифологических существ, декорированные геометрическим и растительным орнаментом, выполненные обычно белым по черному, стилистически близкие краснофигурной вазописи. Подобные образцы 4 в. до н. э. найдены также в Олинфе, Сикионе, Эретрии. Важный шаг к реалистичности был сделан в мозаиках Пеллы (кон. 4 в. до н. э.)

Расцвет античной мозаики приходится на эпоху эллинизма, когда появляется техника подколки камешков и становится доступным цветное стекло, что позволяло достигать живописной реалистичности изображений и использовать практически неограниченную цветовую гамму. Древнейшим памятником, где была использована техника подколки или тесселирования, считаются мозаики сицилийского города Моргантина (3в. до н. э.).

В Древнем Риме мозаикой выкладывались полы и стены вилл, дворцов и терм. Римская мозаика делалась из маленьких кубиков очень плотного стекла — смальты, однако нередким было использование мелких камешков и гальки.

• Помпеи, «Битва при Иссе» — Мозаика выложена из около полутора миллионов кусочков, собранных в картину по технике, известной как «opus vermiculatum», то есть кусочки собирались один к одному по извилистым линиям.

Ранние христиане и Византия

Высочайшим расцветом мозаического искусства можно считать эпоху Византийской империи. Византийская мозаика становится более утончённой, используется более мелкий модуль камней и деликатная кладка, фон изображений становится по преимуществу золотым.

Средневековая Европа

В качестве материала для мозаики стали широко применяться раковины морских моллюсков. Такими мозаиками украшали интерьеры. В Европе в этот период получила распространение мода на мозаики из бисера. Бисер вкладывали по воску на бумагу, картон, пользуясь схемами для вышивки крестом. Подобных работ сохранилось очень мало. В Германии с этим материалом в 1750—1770 гг. работала мануфактура ван Зелова, впоследствии секрет технологии был утерян. Декорировались как плоские детали мебели, например столешницы, так и объёмные предметы: бутыли, фигурки птиц. Большинство изделий этой мануфактура находятся в музеях Германии. Есть один столик производства этой мануфактуры в Музее-заповеднике Архангельское.

Ислам

Мозаика очень широко использовалась в оформлении дворцов правителей Востока. Дворец шекинских ханов является выдающимся произведением средневековой архитектуры Азербайджана. Если не было бы других древних сооружений Азербайджана, то было бы достаточным показать всему миру только Дворец шекинских ханов.

Дворец шекинских ханов, считающийся одним из ценных памятников архитектуры XVIII века Азербайджана был построен в 1762 году Гусейханом. Дворец, в свое время входивший в комплекс дворцовых сооружений и служивший резиденцией шекинских ханов, представляет собой двухэтажное здание. Фасад дворца представляет собой подъемные решетчатые рамы с набором шебеке — разноветными мелкими стеклами. Многоцветный рисунок шебеке красочно дополняет росписи, покрывающие стены дворца.

Во второй половине XVIII века в Шекинском ханстве высокого развития достигло искусство живописи, непосредственно связанной с архитектурой и строительством. Все значительные архитектурные сооружения в городе Шеки были богато украшены стенной росписью, являющейся в то время самым популярным видом живописной техники. Свидетельством тому являются образцы живописи из дворца шекиских ханов, сохранившиеся до наших дней и не утратившего своей художественной выразительности. Стенные росписи посвящались различным темам: сцены охоты на диких зверей, сражений, растительные и геометрические орнаменты, рисунки, созданные по мотивам «Хамсе» (Пятерицы), гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви, сцены из дворцовой жизни, бытовые зарисовки из крестьянской жизни и т. д. В основном применялись такие цвета, как синий, красный, золотистый, желтый. На плафоне зала во дворце шекинских ханов зашифровано имя талантливого живописца Аббаса Кули. Следует отметить, что стены дворца не раз реставрировались, и поэтому здесь можно встретить росписи, сделанные мастерами, жившими в разное время. Дворец шекинских ханов

Мозаика в России

Древнерусские мозаики

На Руси мозаика появляется с принятием христианства, но не получает распространения из-за дороговизны импортируемого из Константинополя материала (в Византии на вывоз смальты была объявлена государственная монополия).

Мозаика в России Нового времени

Возрождением мозаики в России занимался М. В. Ломоносов. Однако, мозаичное дело Ломоносова не получило продолжения по смерти своего создателя. Искусство мозаики было вновь забыто.

Поэтому, в 1840-е годы, когда стал вопрос о переводе живописных икон для Исаакиевского собора в мозаику, русскому правительству пришлось командировать выпускников Императорской Академии художеств в Рим — учиться у мастеров Студии мозаики Ватикана. С другой стороны, из Рима в Петербург для организации производства смальт были приглашены технологи-стекловары.

В 1851 году русские студенты вернулись на родину, к этому же времени здесь итальянцами уже было организовано для них производство смальты. Этот год считается датой открытия Мозаичной мастерской Императорской Академии художеств.

Хотя мастерская была организована специально для создания мозаик Исаакия, что продлилось 66 лет и так и не было завершено из-за революционных событий, она выполняла и другие заказы: мозаики для иконостаса Собора Спаса на Крови в Петербурге, иконостаса собора Спаса на Водах, орнаментальные мозаики Храма Христа Спасителя в Москве, мозаичные портреты членов царской семьи и частные заказы.

Мастерская практиковала так называемый «прямой способ» набора, который позволял достигать живописной реалистичности изображения, но был чрезвычайно затратен по времени и, соответственно, дорог.

Поэтому, Академия пыталась искать пути решения этого вопроса. Для этого, в 1888 г. она командирует своих сотрудников среди которых был и А. А. Фролов, в Венецию, где Антонио Сальвиати был создан и успешно использовался другой, более экономически выгодный способ мозаичного набора. При нем мозаики выкладывались в зеркальном отображении лицевой стороной на временное основание, на котором уже перевозились на место для них предназначенное, где и укладывались. Этот способ получил название «обратного» или «венецианского».

Поскольку этот опыт Академией принят не был, А. А. Фролов открывает собственную студию, которая, уже при его брате В. А. Фролове, становится самой успешной студией мозаики дореволюционной России, а впоследствии полагает основы советского мозаичного искусства.

Мозаика и народное искусство

В настоящее время развивается такой вид автохтонного искусства как мозаика племени учоли. Она представляет собой редкую разновидность мозаики по применяемому материалу — в этой технике для укладке применяется бисер.

Есть примеры другой укладки бисера — отверстием вверх.

Техника

Способы укладки

При прямом наборе элементы мозаики вдавливаются в грунт. При обратном наборе мозаика собирается на картоне или ткани, потом переносится на загрунтованную поверхность.

Укладка мозаики: техника похожа на укладку плитки, клей и затирочный раствор для мозаичных швов доступны в каждом строительном супермаркете.

Основание исследуется на прочность, выявляются все дефекты — трещины, каверны, гравийные гнезда, арматура или другие инородные предметы, не включенные в проект, а также проблемные области, например, масляные пятна, рыхлое или недостаточно прочное основание, пустоты. Основание должно быть крепким, несущим, сухим, а также ровным и очищенным от средств уменьшающих сцепление (например, добавок, уменьшающих адгезию и облегчающих демонтаж опалубки), без следов цементного молока, пыли, грязи, остатков краски, стертой резины и т. п. При необходимости провести механическую очистку основания, например, путем пескоструйной обработки. Перед началом укладки мозаики визуально поверхность должна быть ровной, без наплывов, ямок и трещин, а также сухой и прогрунтованной.

Укладка мозаики на бумагу

Укладка начинается с нанесения на подготовленную поверхность клея, после чего он равномерно распределяется по всей поверхности. В большинстве случаев рекомендуется применять клеевые составы на латексной основе. Мозаика, клеится обратной к бумаге стороной. Укладка должна быть аккуратной, поэтому расстояние между листами должно соответствовать расстоянию между плитками, излишнее давление недопустимо. По окончании укладки листы необходимо закрепить легкими ударами площадки с резиновым основанием. Через сутки бумагу можно удалить — смоченная влажной губкой, она отстаёт. Перед затиркой швов мозаичную поверхность необходимо очистить от остатков бумаги и клея, после чего затирку можно выполнить при помощи резиновой тёрки. Для затирки швов целесообразно использовать состав, который рекомендуется производителем мозаики. Когда затирка завершена, можно выполнить очистку мозаики и отполировать мозаичную поверхность.

Укладка мозаики на сетку

В отличие от мозаики на бумажных листах, мозаика, наклеенная на сетку, клеится лицевой поверхностью вверх. Для технологии её укладки характерно то, что после высыхания клея можно приступать сразу же к затирке швов.

Материалы

В качестве мозаичных материалов используются традиционные смальта и природный камень, а также стеклянные смеси, керамика, керамогранит, металл. Классическое исполнение мозаики из смальты, по-прежнему, остаётся самым изысканным вариантом оформления декоративных панно для избранных. Камень используется, в основном, для создания напольных изображений; металл — для придания интерьеру некоего футуристического намёка; керамогранит — для отделки зданий общественного назначения. Стеклянная же и керамическая мозаика являются самыми популярными отделочными материалами. Данная особенность продиктована, в первую очередь, их высокими техническими характеристиками, а, кроме того, — доступностью, многообразием, сильным художественным потенциалом, возможностью импровизации.

Явные лидеры современных мозаичных материалов — стеклянные смеси и керамика — помогают реализовать любую творческую задумку заказчика. Стеклянная мозаика, помимо артпокрытия, является также прикладным средством искусства. Её художественные возможности безграничны: она позволяет создать декоративное изображение от простого рисунка (узора, ковра, растяжки, одиночного элемента отделки для создания акцента в интерьере) до сложной композиции и произведения живописи.

Стеклянная мозаика, кроме того, незаменима для облицовки высокотехнологичныхобъектов: бассейнов, прудов, водопадов, фонтанов, ванных, кухонь, саун, каминов, фасадов зданий. Сплав функциональных и эстетических свойств этого материала (высокая пластичность, нулевой коэффициент водопоглощения, жаропрочность и морозостойкость, прочность, неприхотливость, устойчивость к химикатам и воздействию солнечных лучей, независимость от погодных условий, неподверженность влиянию микроорганизмов и бактерий, разнообразие цветовых решений, дополнительные дизайнерские возможности) является уникальным для работы с сооружениями водной стихии.

С 2007 г. на рынки Украины, Молдавии, Франции и Польши поступила принципиально новая, по свойствам и физико-химическим показателям, мозаика. На базе Украинского института Высокомолекулярных соединений была разработана Мозаика полиэфирная с неограниченной цветовой гаммой, разнообразием форм и невероятной стойкостью к природным и другим факторам влияния.

Возрождается интерес к мозаике из бисера.

Клинкерная плитка изготовлена из натуральной глины путем длительного обжига при высокой температуре и обладает высокими техническими характеристиками :

• не деформируется даже при больших нагрузках;
• устойчива к перепадам температур и воздействию окружающей среды;
• проста в монтаже и обслуживании.

Клинкерная плитка может монтироваться на любую поверхность (кирпич, камень, штукатурку и др). Перед монтажом основание следует подготовить. Оно должно быть сухим, твердым, ровным и чистым, недопустимы жировые загрязнения. Монтаж можно осуществлять как на цементную, так и на клеевую основу.

Клинкерная плитка — практичный отделочный материал, который позволяет создавать оригинальные интерьеры и фасады, а также широко используется в ландшафтном дизайне. Это именно тот случай, когда функциональность и эстетика идеально гармонируют друг с другом.

• прочность на изгиб: 25,9 мПа;
• водопоглощение: 2,47%;
• морозостойкость: 25 циклов;
• отклонение от размеров:
  по длине и ширине: -1,0 мм;
  по толщине: +0,3 мм;
• износостойкость: 0,12 г/см²

Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал. Производится прессованием при давлении 400—500 кг/см2, с последующим обжигом при температуре 1200—1300 °C. Используется два вида глины — одна более пластична, богата иллитом, другая менее пластична, богата каолинитом.

Изначально керамогранит появился как плитка для технического применения (для устройства полов в помещениях с существенными нагрузками, например в общественных местах и в зданиях промышленных предприятий). За последние 15 лет прибавились новые виды плитки. Зачастую базовая смесь окрашивается путем введения в нее окрашивающих окислов, которые хорошо диспергируют при обжиге в полурасплавленной массе.

Благодаря технологии производства, керамогранит обладает следующими техническими характеристиками:

•  - низкое водопоглощение (<0,05 %, тогда как у натурального гранита 0,5 %) и, как следствие, морозостойкость. Однако, низкое водопоглощение керамогранита приводит к тому, что на морозе плитки уложенные на цементную смесь отслаиваются . Поэтому укладка плиток из керомогранита на цементную подушку осуществляется только в помещениях, а вне их керамогранит используется только с металлоконструкциями.
•  - стойкость к воздействию химических веществ; 
•  - глубина цвета и рисунка; 
•  - твёрдая поверхность, стойкая к истиранию (твёрдость матовой поверхности 8 по шкале Мооса)
•  - ударная прочность и прочность на изгиб; 
•  - стойкость к «термическому шоку» (перепаду температур); 
•  - постоянство цвета под воздействием внешних факторов; 
• возможность производства твёрдой структурной поверхности, обладающей антискользящими свойствами( использовать на улице).

В процессе укладки природный камень и керамогранит ведут себя немного по-разному. При схватывании клеевого раствора с природным камнем клей, проникая в поры и микротрещины, может вызвать на поверхности материала сквозное проступание пятен, избавиться от которых будет практически невозможно. Керамогранит лишен подобного недостатка. Стоит отметить, что микротрещины есть у любых природных камней, включая драгоценные.

Виды керамогранита

На сегодняшний день различают несколько видов керамогранита:

• Технический керамогранит напоминает обычный природный гранит. Невзыскателен с виду, но технологичен, относительно дёшев и сохраняет свой внешний вид десятилетиями, даже при интенсивном истирающем воздействии ногами.

• Глазурованный керамогранит — это керамогранит, на который была нанесена глазурь с последующим обжигом для закрепления. Как правило, глазурованный керамогранит прочнее и надежней напольной керамической плитки, однако при длительном и интенсивном использовании теряет свой вид, как и в случае с керамической плиткой, поэтому его обычно используют для помещений и установки в местах, которые не подвергаются интенсивному механическому воздействию.

• Матовый керамогранит — неполированный керамогранит.

• Полированный керамогранит — как правило, это керамогранит, отполированный до зеркального блеска. Из-за длительности и сложности процесса полировки камня полированный керамогранит обычно дороже матового (но выглядит намного эффектней). В процессе истирания слой полировки обычно грубеет, и полированный керамогранит превращается в матовый.

• Структурированный керамогранит, или керамогранит с рельефной поверхностью. Некоторые виды такого керамогранита имитируют деревянный паркет (тогда он называется «керамический паркет»). Современные технологии позволяют массовым производителям воспроизводить структуру и вид, например, натурального камня. Также встречается структурированный керамический гранит «под ткань», «под натуральную кожу», а также керамогранит с рельефными рисунками. Способы обработки такого гранита достаточно разнообразны — от травления до нанесения сусального золота.

• Сатинированный (или «обработанный воском») керамогранит. Перед обжигом на поверхность может наноситься слой минеральных солей. Поверхность получается слегка блестящей, «мягкой», но является натуральной, механически не обработанной и не такой скользкой, как полированная. Такая поверхность является декоративной и не держит значительных нагрузок.

Встречаются и другие виды поверхности, например, рустичная (состаренная), полуполированная или противоскользящая.

Классификация керамогранита

Размеры

Наиболее востребованные размеры керамогранита — это 30х30 см, 45х45 см и 60х60 см. В настоящее время существует огромное количество размеров для любых целей (15х15, 20х20, 15х30, 30х45, 30х60, 120х40, 120х15, 120х30, 40х40). Самый большой размер, использующихся для облицовки фасадов зданий - 120х360 см (тонкий керамогранит). Самый маленький размер из стандартных - 5х5 см. Любой размер можно получить с помощью гидроабразивной резки.

Толщина

Для напольного покрытия из керамогранита не имеет никакого значения толщина плиток. Правильно уложенная плитка из керамогранита минимальной толщины (3 мм) по прочности ничем не отличается от покрытия из плиток толщиной 30 мм. Керамогранит толщиной 8,6 мм выдерживает нагрузку 200 кг/см². Максимальной толщиной для керамогранита принято считать 3 см.

Область применения

Керамогранит применяется практически для отделки полов и стен как внутри, так и снаружи помещений. Он считается идеальным напольным покрытием для помещений с высокой проходимостью — торговых комплексов, магазинов, метро, кинотеатров, вокзалов, аэропортов. Керамогранит используют в частных интерьерах при отделке холлов, прихожих, кухонь, коридоров, а также для облицовки ванных комнат и бассейнов, полов и стен в рабочих зонах кафе и ресторанов, на автомойках, в мастерских, гаражах, химлабораториях.